Выдержка и диафрагма помогут сделать первый шаг к качественным фотографиям

Вот такая история.. "Режим "М" - худший режим, не разработанный, не проработанный!" - заявил мне человек, который снимает 18 лет и хочет себе дорогой фотоаппарат с не менее дорогим объективом.

Все мои доводы по поводу "кривости" рук, а не дороговизны фотоаппарата пролетали мимо. Аргумент на все был такой: "Я профессионал. Снимаю в "Р". Там все настраивается вручную. Чтобы получить классные снимки, нужно просто ISO нормально выставить и вспышку включить. А в "М" у меня все расплывается".

Гениально. Вам не кажется? Человек снимает 18 лет, и его профессиональный максимум - умение правильно выставить ISO.

- Хочешь, я тебе скажу, как сделать четкое фото в "М"? - предложил автор сего текста.
Никаких фокусов. Просто человек не был знаком с элементарными понятиями, которыми должен владеть любой человек, берущий в руки фотоаппарат. Ну, ладно, берущий в руки зеркалку.

Что ж, приступим к делу и объясним тем, кто еще не в курсе о значении выдержки и диафрагмы.
Выдержка - это время, которое отпускается для попадания света на светочувствительный материал (пленку или матрицу). чтобы движение было четким, выдержку ставят короткую, скажем, 1/500 секунды. Ну, а если вы хотите показать на фото траекторию движения автомобиля, лучше поставить 1/30 или даже короче.

Диафрагма представляет собой несколько пластин, которые образуют отверстие по середине. Регулируя размер диафрагмы, мы фактически регулируем размер отверстия в ней. Диафрагма имеет свои функции, одна из которых - регулировка поступающего света на светочувствительный элемент и регулировка ГРИП. Глубина резко изображаемого пространства колеблется в зависимости от размеров отверстия в диафрагме, через которое проходит свет. Зависимость прямая: чем меньше диафрагменное число, тем ниже ГРИП. Это значит, что при диафрагме, скажем, два, первый план будет в резкозти, а все остальные - нечеткими.

Но и выдержка, и диафрагма необходимы и при регулировке количества попадаемого света. Ну, конечно, тут и логичеки все понятно. Чем шире раскрыта диафрагма, тем больше попадает света. Чем длиннее выдержка (затвор открыт дольше), тем больше света попадет на чувствительный элемент.
Простой пример: вам нужно сделать фотографию с высоким ГРИП, но в помещении довольно темно. Не ночью конечно, но тени определенно есть.
Включить вспышку не выход. Встроенная дает лишние тени, красноту глаз. А вот выдержка нас может спасти. Таким образом компенсируется отсутствие света при фотографии.

- Как интересно. Я вот не знал. Даже стыдно. Это ведь азы, - все удивлялся себе знакомый.
Ну, а мне показалось, что ему, как и вас, мне еще есть, что рассказать.

Проверка объектива при покупке/ Как проверять фотообъектив

Покупка объектива потребует от вас разумного и сдержанного подхода. Решаясь на покупку такого столь высокотехнологичного устройства, выделите для этого достаточно времени. Желательно иметь с собой ноутбук для просмотра пробных снимков – это будет удобнее их просмотра на экране камеры.

Первое, что нужно сделать, - это осмотреть объектив на предмет механических повреждений (царапин, трещин, потертостей, сколов и пр.). При отсутствии таковых, снимите с линз крышки, чтобы убедиться, что на линзах также нет подобных повреждений. Обратите внимание на стекло и просветляющее покрытие – они должны быть прозрачными, а внутренние поверхности линз не должны содержать пыли.

Следующим этапом будет проверка фокуса и зума. Проверьте работу автофокуса, фокусируясь на объектах, размещенных на разном расстоянии. Этот процесс должен происходить без рывков, плавно, объектив не должен заедать. В ручном режиме фокусировочное кольцо должно вращаться плавно, без усилия. Такие ж требования предъявляются и к кольцу зуммирования. При проверке также обратите внимание на функциональность и правильную работу переключателей на объективе, если они имеются (выбор режима, включение системы стабилизации изображения, ограничение фокусировки).

Наиболее трудоемкой проверкой станет проверка на бэк- и фронт-фокус. Фронт-фокус – это дефект, при котором глубина резкости смещается вперед при наведении на точку фокусировки: при бэк-фокусе смещение глубины резкости происходит назад. В конечном итоге, необходимый объект на изображении будет вне фокуса. Для этого теста потребуется штатив (его можно позаимствовать в магазине) и объект съемки.

Профессионалы советуют использовать специальную шкалу с мишенью, но может подойти и магазинный прайс-лист или газета, где присутствует отличающийся от общей массы шрифт. Разместите мишень на плоской поверхности, а камеру – под углом 45 градусов к мишени. Наведите резкость на центр мишени или выбранный фрагмент текста, после чего сделайте несколько снимков на минимальном и максимальном фокусном расстоянии, диафрагма должна быть полностью открыта. Именно здесь и пригодится вам ноутбук – на нем отследить любые дефекты будет проще, чем на экране камеры. Резкой должна быть та область, на которой вы фокусировались, ее смещение вперед или назад означает наличие одного из двух описанных дефектов. В этом случае лучше попросить другой объектив, так как юстировка в мастерской после покупки будет стоить вам времени и денег.

Если в объективе не имеется любых вышеперечисленных дефектов, смело его покупайте. Последнее, на что нужно обратить внимание, - комплектация покупки, необходимая документация и заполненный гарантийный талон.

Удачных покупок!

Microsoft купил Skype

Microsoft во вторник 10 мая 2011 года подтвердил покупку Skype за $8,5 млрд. Skype выделяется в отдельное направление бизнеса - Microsoft Skype Division, которое возглавит нынешний гендиректор Skype Тони Бейтс.
«Skype — замечательный сервис, который любим миллионами людей во всем мире. Вместе мы создадим будущее коммуникаций в реальном времени, чтобы они легко и всегда были на связи с друзьями, любимыми и коллегами», — говорится в заявлении Балмера.
Skype будет работать на приставках Microsoft Xbox и Kinect, на мобильных устройствах с Windows. Microsoft будет продолжать поддержку клиентов Skype для сторонних платформ.